老牌巨头在学习放低姿态
导读：
是创潮流，迎潮流，亦或是守潮流?Christian Lacroix 在今年六月宣布破产，终于给骄傲自大的法国人来了一记当头棒喝。法国高级时装协会近半个世纪的努力证明了，潮流是守不住的，紧抱着旧日的辉煌自筑门槛，结果就是曲高和寡。“自创潮流 独领风骚”这八个字，岂是随便谁都能做到的?二战结束之后，Christian Dior 的“新风貌”让逐渐转移的时尚中心重回巴黎，50 年后的今天，巴黎时装界是否还有此等人物可以力挽狂澜?痛定思痛，在这次时装周，我们终于看到了法国品牌放低姿态，从各个角度求新求变，寻找新生。
亚洲市场，谁敢小觑?
且不说夏姿陈这些源于亚洲的品牌，或是Vanessa Bruno 等被日本人追捧的法国设计师，今年无论走进哪个秀场，你都能发现观众席上有一两个区被亚洲面孔占据。
Hermès 把绿茵地划分成从A—L的12 个区，其中K区和L区分给了日本、韩国、新加坡和中国。这两个最靠近摄影师的区无疑拥有看秀最好的角度。
Chanel 的秀场围绕着中心的圆形T 台，最佳位置却仍然只有一个——这是能第一个正面看到模特出场，并和Lily Allen 互动的区域，也是唯一能看清Karl Lagerfeld 谢幕的区域。今年这个位置分给了中国区。
在前排宠儿中也不乏中国面孔。张曼玉一直被视为Alber Elbaz 和KarlLagerfeld 的心头爱，汤唯这次在Dior的露面也引起了国外媒体的一阵骚动。中国模特更是成为了各大发布会的香饽饽，刘雯几乎是逢大秀必出场(Chanel、 Hermès、Celine、Valentino、Rochas、Balenciaga) ，出镜率直逼Freja BehaErichsen 和Sasha Pivovarova。秦舒培从纽约一路走来，越战越勇，自从搭上Karl Lagerfield 的快车，她已被多家海外媒体认为是当仁不让的下一张中国脸。
新媒体，如日中天
Louis Vuitton 本季首次在facebook 直播成衣秀的全过程，说明奢侈品品牌已经正式肯定了网络新生代的消费力。Chanel 也不甘示弱，将Garance Dore 等时尚博主请进了秀场第一排。从不入流的小打小闹，到今天坐上前排——博主的胜利标志着互联网的胜利。
这场互联网行动酝酿已久。
Burberry 于一个多星期前在网上直播了自己的春夏秀，而早在去年，Viktor & Rolf 就已经举行了一场没有媒体，没有买手，网络独家直播的时装秀。巴黎时装周前两天，远在米兰，Dolce & Gabbana 一口气请了四个博主坐前排。网络的影响力，是全球的。
明年夏天最大的主题：“年轻化”
10 月，时装周在巴黎落下帷幕，时尚权贵和IT 新秀们陆续离开阴雨的巴黎，心情迥然不同。Valentino 的老顾客们还在为再也找不到他们要的红裙子神伤，新一代gossip girl 则摆出了全胜者的姿态。
“年轻化”是各大品牌明年夏天最大的主题。首先是Emanuel Ungaro 引爆的重磅炸弹：任命Lindsay Lohan 为品牌艺术顾问。毁誉参半是可以预料的结果，不过，至少该时装屋得偿所愿地引起了80 后新生购买力的注意。
Miu Miu 的年轻化一直走在各个品牌之前，这次来得更赤裸裸：连体短裤、洛丽塔高腰小礼服以及肆无忌惮爬满全身的猫、狗、飞鸟图案……Miuccia Prada 这次是否年轻过了头?
Chanel 还是一如既往的高调，Karl Lagerfeld 像个永动机，不知灵感枯竭为何物，也无视任何萧条。撇开XXL号的田园农舍不谈，最让人弹眼落睛的莫过于一身rock & chic 的Lily Allen从铺满干草的地下钻出来的那一刻——现场响起一声欢呼的口哨，气氛像极了演唱会。那些两倍于Lily Allen 的年纪，盛装而来的前排观众们一瞬间显得有点不知所措。而在成衣风格上，越来越短的裙摆和半透明印花连体衣也表明了Chanel 笼络新一代的决心。
相比之下，Valentino 已经表现出新老兼顾的力不从心。在大师退休两年之后，新组合Maria Grazia Chiuri 和Pier PaoloPiccioli 在这一季完全舍弃了Valentino 的红裙。我们看到更柔美的用色、更多的蕾丝和缀满全身的荷叶边，每一件作品都像是给party girl 们量身定制的战袍。“拥有一件Valentino红色晚礼服”的都市神话已经慢慢褪色，老顾客们也不得不怅然离去。
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